旗袍之所以设计成两边开叉,一方面是为了方便行走,避免过多的束缚。 开叉的设计也增加了旗袍的视觉冲击力和特色,更好地凸显女性的魅力。 旗袍的开叉还考虑到了实用性,如方便女性上厕所或进行下蹲等动作。 旗袍穿上身能够很好地展现女性的身材和气质。
有趣的是,为了方便劳动和骑马,这一服饰在左右两侧设计开叉,这一设计反映了满族人的骑射文化,不论男女,都擅长骑马。在骑马或其他活动时,他们可以将袍子下摆提起,用纽扣固定在腰间,从而自由地行动。那时,开叉处通常配有扣子,平时不劳作时,可以将开叉处扣紧,既保持温暖又增添美感。
在民国时期,旗袍之所以会在大腿两侧开叉,并不是仅仅为了方便如厕,而更多地是为了体现服饰的独特魅力与实用性。旗袍的起源可追溯到满族早期妇女的服饰,她们为了方便骑马和下河劳作,袍子的下摆设计成了开叉的形式。满族人称这种服饰为“旗袍”,这一名称一直沿用至今。
满族女性在骑马、劳作时,会将旗袍两侧的开叉提起,系于腰间,既保暖又便于活动。 旗袍在清朝入关后,随着满族妇女的迁移,从东北地区传入北京,并逐渐成为宫廷与八旗子弟妇女的标准装束。 旗袍的款式和装饰逐渐丰富,成为一套完整的旗族服饰,其中包括旗头、旗鞋等。
首先,开叉的设计有助于展现女性身体的曲线美,增添一份性感和优雅。在20世纪三四十年代,随着国际时尚的影响,旗袍经历了变革,更加注重身材的贴合,从而成为当时时尚女性的首选。其次,这种设计源于满族女性的骑马习惯。开叉的旗袍便于她们在骑马时动作自如,同时也方便日常活动。
旗袍的两边开叉设计,一方面是为了便于行走,减少束缚感。 开叉的细节不仅增加了旗袍的视觉吸引力,也突出了女性的优雅魅力。 实际使用方面,开叉设计考虑到了女性日常生活中的便利,如上厕所或蹲下等动作。
1、首先,旗袍的流行与民国时期的社会背景有关。民国时期,中国社会正处于一个转型期,西方的文化和生活方式开始大量涌入中国,与传统的中国文化相互交融。这种文化的交融,使得中国的服装也开始发生了变化。旗袍作为一种既能体现中国传统女性美,又能融入西方时尚元素的服装,自然就受到了人们的喜爱。
2、民国旗袍风行的原因,有众多学者和当时的媒介认为,民国初女子为寻求思想的独立和女权的解放,效仿男子穿长袍是一个重要原因。中国汉族女性自汉代后,服饰逐渐只穿“上衣下裳”式,俗称“两截衣”,穿袍服几乎成为男性的专利。
3、旗袍流行的原因之一被认为是中国民国初期的女性为了追求思想的独立和女权的解放,模仿男子穿长袍。 在中国,汉族女性自汉代以后,服饰逐渐演变成只穿“上衣下裳”式,即“两截衣”,穿袍服几乎成为男性的专利。女性穿“两截衣”也被视为封建礼教对女性压迫的象征。
4、辛亥革命废除帝制,创立民国。民国之初,剪辫发,易服色,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为倒大袖与新样式旗袍的诞生创造了条件。二十年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
总而言之,民国时期的女性服饰以旗袍为主,而在某些特定情况下,洋装也会成为她们的选择。无论是旗袍还是洋装,都承载着那个时代的文化印记,展现了女性的多样魅力。
觉得旗袍在民国是比较大众化的服装,一般市民阶级女性穿着,冬天有夹棉的稍厚一点的棉袍和大衣,洋装一般大概是当时影星歌星和富人女性的穿着,舞女和交际花也会穿,一般女性可能也会有,只是不作为常服。
在民国时期,西装和洋装作为西方的服饰传入中国,当时的人们由于文化保守性,更倾向于穿着具有民族特色的服装,如中山装和旗袍。 穿着中山装和旗袍不仅是传统习惯的体现,也往往被视为一种爱国行为,反映了人们对本土文化的尊重和维护。
周璇,将旗袍穿出传奇的民国女子,还有被誉为“金嗓子”的周璇。从她留下的珍贵照片中可以看出,她真的是极美的。素净的脸上略施脂粉,弯弯的眉毛下是一双朦胧的睡眼,身着精致的旗袍,她的每一个动作都透露出东方式的妩媚、优雅与温婉。
关露,原名胡寿楣。热播谍战剧旗袍主人公关萍露原型之一,1907年出生于山西右玉县,15岁时父母双双离世,她和妹妹胡绣枫随二姨生活,20岁时,关露考入上海法学院,一年后转入南京中央大学继续学习。
民国时期的三位旗袍名媛分别是宋美龄、闵丽君和高凌风。
张充型如和,一位出生于上海的女士,她的祖籍是合肥。她是淮军主将卜冲启和两广判贺总督署直隶总督张树声的曾孙女,同时也是苏州教育家张武龄的第四个女儿,被称为“合肥四姐妹”中的小妹。她生于1914年,并于2015年6月18日去世。
都说花样年华旗袍妆是民国妆容,民国时的陆小曼、林微因等,他们都是穿旗袍人的美人。
她是上海滩的传奇,民国时期的百岁名媛严幼韵。在112岁的高龄,她依然身着旗袍,脚踩高跟鞋,以其独特的魅力惊艳了整个上海滩。在那个年代,她以其标志性的卷发,身着精心定制的紫色旗袍裙,脚踩高跟鞋,佩戴着珍珠首饰,在洛克菲勒中心顶层的彩虹厅发表了人生的第一次演讲。那一年,正是她的100岁生日。
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