旗袍的制作过程与造其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。 近代旗袍进入了立体造型时代,衣片上出现了省道,腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。大量运用各种镶边、滚边和嵌边等常用的特殊工艺手法来装饰旗袍(单色镶边、单色滚边、滚嵌滚、嵌边、混合滚、三色镶边)。
除此之外旗袍的花钮装饰也极具特色,旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用,它不仅仅是一个钮扣,而是旗袍本身一件精美的装饰品,花钮设于旗袍领部、襟部,能起到画龙点睛的功效,采用的图案,多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。与中国传统文化相呼应。
另外绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法,它是我国传统的绣花工艺及国画艺术,用国汇点缀国服,可谓起到锦上添花的作用。
旗袍制作工艺步骤如下:
一、检查裁片
在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量,并依次放整齐。
二、做缝制标记
可根据面料状况及部位,选用做标记的方法:线丁、粉印、眼刀、针眼。
1.前片 省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。
2.后片 省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。
3.袖片 袖口贴边、袖山对位点。
三、缉省 烫省
1.缉省 按缝制标记缉省,尽量与人体体型相吻合。
2.烫省 高档面料精加工省缝不烫倒,要从中间分烫,省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势,腰节位拔开,使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度,以及干烫或湿烫。
四、归拔衣片
由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的,应通过归拔工艺进一步造型,使衣片尽量与体型特征相吻合。但是,由于面料原因有些面料归拔效果不明显,甚至有些面料耐热性差不宜归拔。
1.归拔前衣片
(1)归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔,拔开胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部,使前片中线呈曲线形。
(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使前身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。
(3)归拔肩缝部位。拔开前肩缝,使肩缝自然朝前弯曲,符合人体特征。
2.归拔后衣片
(1)归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔开背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔开臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部,使后片中线也呈曲线形。
(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使后身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。
(3)归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要,也可以采用收肩省的方法来解决。
(4)归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢,使袖窿圆顺不还口。
五、敷牵带
牵带选用薄型有纺直丝黏合衬,宽1.2cm左右,粘贴时净缝居中,敷牵带的松紧要符合归拔要求。
1.敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边,开襟上口是斜丝绺容易还口,所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处。
2.敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处,从袖窿开始粘贴到开衩口,胸部及臀部牵带略紧。
六、滚边
由于当前旗袍制作工艺不尽相同,因此不同部位的要求也不相同,其制作方法有以下几种:
1.用暗线滚边(传统手工工艺,现在已不多用)
方法一:有夹里部位的毛缝滚边
(1)将衣片毛缝折光,开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处。
(2)滚条与衣片正面相对,缉线0.4~0.5cm。
(3)将滚条翻转、翻足。
(4)将滚条包转、包足。
(5)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。
(6)将夹里盖过缲线与滚条缲牢(该工序在复夹里中完成)。
方法二:无夹里部位的毛缝滚边
(1)折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
(2)衣片毛缝沿缝头翻转,翻足;滚条毛缝按滚边宽度折光。
(3)将折光后的滚条包转,包足。
(4)将滚条反面与大身缲牢,但不能缲到正面。
方法一、二的特点是:滚边饱满、完整、针迹无外露。
方法三:净缝滚边
注意:若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点:平薄、完整、细腻。
方法四:转角处的净缝滚边
(1)滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转,不应向底边方向折转。
(2)将滚条翻转、包足到反面。
2.用明线滚边(机缝法)
一般滚边部位为净缝(现在该法采用较多)。特点:速度快、效率高。
3.细镶滚
(1)滚条边折光。
(2)将滚条折光边与衣片折光边放齐,缉0.2cm左右,使滚边饱满,呈圆形。
(3)将滚条翻转、包足后,正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。
特点:滚条特别窄,在0.2cm左右,具有纤秀美。
4.滚嵌线(外嵌圆嵌法)
外嵌线制作方法中,将嵌条内衬有线绳,因而呈圆形。
特点:嵌线窄,0.2cm左右,线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法,所以效率高(现在采用较多)。
以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。
七、合肩缝,装袖
1.合肩缝
将前、后衣片正面相对,前片放上层,肩缝对齐,缉线0.8~1cm,后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。
2.装袖
(1)袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
(2)抽袖山吃势。方法同女衬衫。
(3)装袖。方法同女衬衫。
八、做夹里
1.夹里收省,合肩缝,装袖夹里
将夹里省缉好,缝合肩缝夹里,再装袖夹里。分别烫倒缝,省缝倒向中缝,肩缝向后身坐倒,烫平。
2.缲(或缉)下摆贴边
将前后夹里摆缝对齐,底边缝头折光,用手针将夹里下摆贴边缲牢,针距0.3cm,或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。
九、复夹里
1.复小襟夹里
小襟衣片与夹里正面相对,肩缝、领口比齐、放平,沿领口下端缉至小襟下口,然后将正面翻出烫平。若无夹里,小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠,按所留缝份缉缝,贴边略松,贴边扣转,翻正,拐角方正,坐进0.1cm烫平,贴边反面用手针缲牢。
2.复前片夹里
将大襟衣片与夹里反面相对,夹里在上,肩缝及开衩处眼刀对齐,摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光,盖过滚边缉线,手工缲牢,针距0.3cm。若无夹里,大襟开襟部位加贴边或滚边。
3.复后片夹里
方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢。
十、合摆缝、袖缝
1.合缉摆缝、袖缝
方法一:将前衣片套入后衣片中,前后衣片分别正面相对,反面向外,缝头对齐,沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出,缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。
方法二:面子、里子分别缉缝,面子分缝,里子坐倒缝。
2.缲袖口夹里
将袖口夹里折光,盖过滚边缉线,缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右,用前袖缝折转、包光、缲牢。
十一、做领,装领
1.做领面
(1)将净领衬烫在领面的反面。
(2)将领面上口沿衬边沿包转。
(3)将滚条缉在领面上口,包转、缲牢,并做好装领对位标记。
2.装领
(1)装领面。领面与领口正面相对,领面在上,从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足,各对位点准确,线条顺直,左右对称。
(2)装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服,若不圆顺应及时修正,修正后复领里。将领里缝头折光,复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。
十二、做纽扣,钉纽扣
1.做纽袢条
方法一:将2 cm左右的斜条两边毛口向里折成四层,手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽,折成六层或八层,也可在斜条中衬几根纱线,使其饱满,厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形,缲纽袢时经常加入细铜丝。
方法二:
(1)斜条正面对折,缉线一道。
(2)翻正纽袢。为方便翻正,可在缉线前夹入线绳一根,牵拉线绳翻正更加方便。
方法三:将薄斜条料反面刮浆烫干,毛口向里折成四层,并将铜丝加进四层中间,再沿边缉明线一道。
2.做扣坨和纽袢
用纽袢条制作。制作方法。
3.盘花
盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状,用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定,应注意比例协调。
盘花造型较多,有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下,供练习使用(用单线便于分辨线路)。
4.钉盘花纽
(1)钉扣位置:第一副扣钉在领头下,第二副扣钉在大襟转弯处,第三副扣钉在大襟下端。
(2)钉扣方法:小襟格钉纽袢,大襟格钉扣坨,用细密针缝牢,纽袢条两端要折光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣,拉链装至大襟下端。
注意:扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确;第二副扣角度应考虑美观,及受重力影响而出现的不平问题。
十三、整烫
整烫前修剪线头,清洗污渍。
1.整烫目的
平整,符合人体体形特征。
2.整烫顺序
先烫里子,后烫面子,先烫上面(肩部),后烫下面(折边部位),先烫附件(如袖子),后烫主件(如衣身)。
3.整烫步骤
袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子
熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布,尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫,只能用蒸汽喷烫,避免倒毛而产生极光。
旗袍突出女性的线条美,所以现今的旗袍都是收紧腰身,把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装,特点是宽大,平直,下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花
旗袍的裁剪与缝制一、裁剪:(1)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉;
(2)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止.
(3)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;(4)裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差;
(5)裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边.如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同.
(6)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量.如一片右底襟(正反有无错裁)二、缝制:(1)衣片归拔
(2)侧缝贴牵条
说了这么多,楼主最好就是去定做旗袍的实体店看看,楼主如果是上海附近的话,推荐上海南外滩面料市场的凤和祥,批发零售都有。那边基本上一两件都是可以定制的,性价比比较高。我有一个朋友开店就是他家拿的货,听说他家除了旗袍以外,西服礼服什么的都有,而且南外滩那边是面料市场 ,去逛逛了解一下市场也是不错的哦。
旗袍制作过程简介
一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、边、下摆是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下后之襟留6~7cm缝份)
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪后片:
(将后片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:?边2cm,下摆4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,领口先不裁,
等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理1)上牵条(1cm宽)
(2)裁剪贴边
4.后身之缩烫与上牵条(示范)
5.前身之缩烫与上牵条(示范)
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口后分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子(示范)
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合?边(车缝)
13.画盘扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉炼(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下摆与?边开叉,固定下摆使用斜针或藏针缝,?边:千鸟缝
17.开叉止点,拉炼止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~
旗袍制作的知识
旗袍主要是突出女性的线条美,所以现今的旗袍都是收紧腰身,把女性的身段尽量表现出来。原本旗袍是旗人所穿的服装,特点是宽大,平直,下长至足,材料多用绸缎,衣上绣满花纹、领、袖、襟、裙都绲有较宽的花边。这服装在清朝时已很普遍,但只是满族妇女和宫廷中的女性才穿著。到了二十年代,汉族的妇女才开始模仿穿著。旗袍从形成到普及,经过无数的变化,到了三十年代,已完全脱离原本形式,而变成一种具有独特风格的妇女服装。当时造旗袍比较出名是上海师傅,手工都较为精妙,而澳门的旗袍店的师傅亦多来自大陆,澳门人便跟这些师傅学师。
一、旗袍的制作
造旗袍的过程与造其他衣服的过程是大同小异,首先替客人度身,再由客人选择布料和款式。制作的工序主要分为三个部份:裁剪,画图和绣花。传统的旗袍通常较长到脚踝,亦有短的旗袍,多在膝盖对上一吋左右。
二、领的分类
领大致上可分为两类:企领和小凤仙领。其中企领又分为圆和方领。企领是较为传统,而小凤仙领则是比较新潮,犹如现今的恤衫领一样反下来。旗袍的领是硬身的,以前师傅将白布用浆糊浆硬,然后放入领内,而现在则改用尼龙。
三、袖的类别
袖大致上可分为无袖,短袖,中袖和长袖,以前主要是按天气变化而决定旗袍的袖的类别。但现今女性造旗袍主要是出席宴会等场合,较年轻的女性多选择前三种,而年老的则选择长袖。通常短袖长四吋,中袖约有十六吋,而长袖是十九至二十吋。
四、花钮的种类
花钮是旗袍所规定的钮,其作用与现今恤衫的钮是相同,但花钮比较花巧,而且要师傅用布亲自织成。花钮的款式有百几种,如蝴蝶款、钻石款、大花型款等,一件旗袍所用的花钮,多是由客人选择后要求师傅造的。花钮所用布的颜色一定与绲边的布相同,主要会令到旗袍更加高贵。
五、襟的款式
旗袍的襟,在款式方面没有太多,而通常选择的有七种,包括单襟、双襟、直襟、斜襟、琶琵襟、曲襟以及没有襟。在制作方面,双襟比单襟复杂,师傅先在旗袍上开了两边的襟,然后把其中一个襟缝合。这个襟只作装饰,所以穿著双襟的旗袍与单襟的一样,只不过双襟的旗袍在视觉上较为美观和高贵。直襟就比较少,至于斜襟以前通常会配衬大花钮,但现在都会改用较细的花钮。曲襟的形状仿如有角的「S」型,因为其开口较大,所以比较容易穿著。
六、开衩的高度
旗袍的开衩是由三十年代的电影明星顾兰君所带领的,当时她这种先锋的行为,令到旗袍进入了另一个阶段。事实上,旗袍主要是突出女性的线条美,所以非常贴身,穿著旗袍时行动不便,所以旗袍有开衩。一般旗袍的开衩都会开到膝盖的位置,但随著时代和人民思想的改变,开衩的高度亦增加。现今旗袍的衩都非常高,主要是突出女性腿部的线条,尤其是选美时参赛者所穿的旗袍,其开衩特别高,也就是这个原因。
七、绲边
绲边的作用是用来裹著旗袍的开衩和旗袍的开口,用来绲边的叫绲条。通常用丝质的绢或者本身旗袍底色的布作为绲边。但是若果旗袍上有图案,绲条的颜色通常是图案的其中一种颜色。以前净色的旗袍,其绲条多用红色或绿色的布,前者较传统而后者令旗袍较突出。绲边亦分为双绲和单绲,单绲较受欢迎,其绲条较幼。至于双绲,其绲条较宽,因为用两种颜色的绲条造成,但很少客人会要求用双绲。
八、刺绣
富有的女性都会在旗袍上绣上不同的图案,令旗袍更为美观和特别,通常都会绣上龙凤,牡丹,孔雀等图案,其含意主要是吉祥。刺绣主要用金、银线,把图案用人手绣上。另外有些登台表演的会再钉上珠片,但价钱较昂贵。
九、附属品
穿著旗袍一定要配高跟鞋,因为旗袍配平底鞋看来并不美观,只有配高跟鞋才能显出旗袍的高贵气质,且必须穿著丝袜,颜色方面多选择肉色,但亦有些女性会喜欢有花的黑丝袜。且多以手袋来配搭,亦有些用手拿钱包。发型则没有特定的发式,但多数女性都喜爱把头发梳起。另外,高领的旗袍可以不戴颈炼。
十、旗袍?褂裙?
旗袍是旗人所穿的长袍只得一件,而褂裙则是上衣下裙,是一套的衣服。
褂裙的兴起大约在二、三十年代,初时是黑褂红裙,后来流行红褂红裙,直到现在褂裙的颜色就没有再改变。褂裙的领是固定用中国式的企领,因为结婚礼服是以传统作为庄重,因此没有新兴的小凤仙领。另外褂裙是没有开衩和绲边,袖的长度亦与旗袍不同,只有长袖的褂裙,长度大约到手腕以上二吋半至三吋,目的是能看到新娘所戴的手炼,手镯等饰物。裙褂是比较宽松,只有少许的收腰,这与旗袍强调女性身段的特点有所不同。
虽然如此,但旗袍与褂裙亦有相同之处,这就是刺绣方面。与旗袍一样,褂裙多绣龙凤、牡丹、蝴蝶等吉祥的图案,而金银线一起用多是绣龙凤,龙用金线代表,而凤则用银线绣上。
旗袍的裁剪与缝制一、裁剪:(1)确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉;
(2)确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止。
(3)确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;(4)裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差;
(5)裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同。
(6)检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟(正反有无错裁)二、缝制:(1)衣片归拔
(2)侧缝贴牵条
在不透露的前提下方便日常活动。
一片式无省道旗袍就是整个旗袍除领子和小襟外,只有一个裁片的旗袍,同时它也没有胸省和腰省,是最传统的旗袍。
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